lafillerenne

Il y a un an et demi, j’ai exposé un rouleau de Kodachrome 25 périmé chiné aux puces avec Spooky Valentine.

La Kodachrome 25 est une diapositive couleur de sensibilité 25 ISO produite par Kodak entre 1974 à 2000 et elle se développait en K-14, un traitement plus complexe que le E-6. Périmée depuis 1998, je l’ai exposée en 12 ISO, puis je l’ai mise au placard un an, sachant que l’on ne peut pas traiter ce film en C-41 ou en E-6 et qu’il n’y a plus de labo qui traitent ce type de diapositives.

Après avoir commencé à développer le noir et blanc à la maison, je me suis dis, pourquoi pas ? Voici ce que j’ai fait :

– Revelateur Tetenal Paranol S (équivalent au Rodinal d’Agfa) : 1+50, 10min à 25°C
– Bain d’arrêt (vinaigre 2°) : 30sec à 25°C
– Fixateur Tetenal Superfix Plus : 1+5, 4min à 25°C
– Rinçages (eau déminéralisée)
– Enlever le Remjet (couche opaque à l’arrière du négatif) avec un chiffon en coton et de l’eau chaude.

Et voilà ce qu’il en est sorti !

Minolta SRT-303b + film Kodachrome 25 (traité en B&W)

? Tu veux soutenir mon travail ? ?

(Canon AE-1 Program + Svema Foto 100)

En mars j’avais écris un post sur comment développer ses films couleur à la maison avec peu de matériel. Aujourd’hui voici un post similaire, mais au sujet du noir et blanc ! Il existe des tonnes de
sites qui en parlent et qui font des tutoriels hyper détaillés, ici c’est
surtout histoire de vous montrer un aperçu de la chose et que cela ne
demande pas beaucoup de matériel ou de préparation.

Au niveau du matériel justement, j’utilise une cuve de développement, une paire de ciseaux et un décapsuleur (pour sortir et couper les pellicules de leur bobine), un minuteur et trois verres doseur de cuisine en plastique.

Pour la cuve, j’utilise une Paterson Tank System 4.
La
seule étape qui va se réaliser dans le noir total est celle où la
pellicule est décapsulée, coupée de la bobine, enroulée sur la spire (la
partie blanche sur la photo ci-dessous) et ensuite glissée dans la cuve. Le
système de la cuve permet la circulation de liquides sans entrée de
lumière, donc je peux m’occuper des étapes suivantes à la lumière.

Durant les étapes suivantes, le négatif va être en contact avec différents bains et il faut respecter des températures et des temps
précis. Je n’utilise (contrairement au développement couleur) que des produits qui se jettent après une utilisation et qui permettent un développement à 20°C : je fais tout à température ambiante (bien plus pratique que la couleur).

Mon premier verre va contenir le révélateur, qui va révéler la pellicule (j’utilise le Tetenal Paranol S, qui est similaire au Agfa Rodinal). Toute la bouteille de produit ne s’utilise pas, il faut la diluer. Je l’utilise en 1+50 ou 1+25 (c’est à dire qu’il faut 1 dose de produit pour 25 ou 50 doses similaires d’eau). Et bien sur le calcul va se faire en fonction de la capacité de la cuve et du format de film que l’on développe.
Exemple : si je mets un film 120 dans ma cuve Paterson, j’ai besoin de mettre 500mL de produit. En diluant le Paranol en 1+25, je fais 500/26 = environ 19. Je vais donc mettre 19mL de Paranol et le reste d’eau (481mL).
Je fais donc le mélange dans le verre doseur avant de le mettre dans ma cuve et de commencer le développement.
Ensuite pour le temps de développement, cela dépend donc du révélateur choisi et de la pellicule (mais ces informations se trouvent sans problème sur le net).

Mon second verre contient le bain d’arrêt, qui va donc stopper le révélateur. Pour cela je n’achète pas de produit particulier, j’utilise du vinaigre ménager que je dilue pour avoir une concentration de 2° (donc en partant de vinaigre à 14°, je fais une dilution de 1+6). Je laisse le bain 30 secondes dans la cuve, peu importe la pellicule.

Mon troisième verre contient le fixateur. J’utilise le Tetenal Superfix Plus, que je dilue en 1+5. Je le laisse environ 4 minutes dans la cuve, peu importe la pellicule.

Ensuite je vais rincer trois fois la pellicule à l’eau claire, puis je fais deux derniers bains à l’eau déminéralisée pour éviter les traces de calcaire, avec une goutte de liquide vaisselle à la fin (qui sert d’agent mouillant).

Pour finir je sors la pellicule et je la mets à sécher sur un cintre avec une pince à linge.

Conclusion

Au final, les temps de bains sont courts (moins de 20 minutes pour le révélateur) donc le
processus est assez rapide et je ne m’embête pas avec la température. La seule difficulté est d’arriver à charger la
pellicule correctement sur la spire dans le noir. J’arrive à tout faire sur le plan de travail de ma salle de bain.

Au niveau du matériel, il faut investir dans une cuve, ce qui n’est pas très onéreux. Pour ceux qui souhaitent
investir dans une cuve, la Lab-Box
me semble vraiment chouette, et bien plus simple à utiliser que celle
que j’ai.

J’achète le révélateur de 250mL environ 8€, ce qui permet de faire une vingtaine de développements en diluant à 1+50.Pour le fixateur, c’est environ 12€ pour 1L, ce qui permet de faire une quinzaine de films en diluant à 1+5. En comptant qu’un développement en laboratoire coûte 6-8€ le film, le calcul est vite fait.

Au final je fais des économies, je n’ai plus besoin de me déplacer au
laboratoire, et en deux heures, une pellicule peut être développée et
scannée chez moi.

Quelques exemples de films développés et scannés à la maison :